Часть нулевая
Поездка в Хорватию началась, естественно, с оформления виз (нужна хорватская, и если ехать на машинах – еще и венгерская транзитная). Через друзей из Загреба оформляем приглашение, чтобы не бронировать никаких отелей, и быть свободными в выборе мест для ночевок в Хорватии. Затягиваем этот процесс до начала апреля – и в результате в хорватское посольство попадаем только 9 числа (работают ребята не напрягаясь – с понедельника по четверг, приглашение пришло к нам только в четверг, так тут еще и понедельник выходной после Пасхи). С первого раза пролетаем - парень забыл вписать в приглашение свой идентификационный код (MB), в результате документы не принимают, просят узнать код и принести завтра. Узнаем, приносим – и с паспортами уходим домой. У хорватов своя оригинальная система выдачи виз – документы принимают, и говорят – звоните через неделю, если есть разрешение – то приносите паспорта, вклеим вам визы. Звоним через неделю – разрешения нет, еще день – нету. Чтобы ускорить процесс, просим знакомую из Загреба позвонить в местную полицию (разрешение по гостевой выдают именно они, типа проверяют того, кто пригласил). И вот – о, чудо! В пятницу утром (выезд запланирован на следующую пятницу, а венгры делают свои визы в течении пяти рабочих дней!) звоню в посольство – говорят, приезжайте. Один из наших путешественников срочно мчится занимать очередь в венгерское консульство, а я еду с паспортами получать визы. Везде нас ждут обломы – хорваты паспорта берут, и говорят – приходите за ними в 4 часа (как оказалось, они визы заполняют от руки – умора!). Но раз за дело взялся автор этих строк, проблема решается быстрее – через полчаса (без всяких взяток) забираю паспорта с визами, и еду к венграм. При этом хорваты все равно конкретно лажают (об этом чуть позже). Перед венгерским посольством стоит огромная очередь, прием только до 12-00 (на часах почти 11-30). Перспектив попасть в посольство никаких, но можно сделать визы за 50 евро с человека (с помощью страховщиков, тусующихся перед консульством). Решив, что 250 евро (едут пятеро взрослых) мы лучше успешно прогуляем в Хорватии, прорываемся в консульство в субботу 21 апреля (благо, мадьяры решили поработать за предстоящие праздники). Игорь снова занимает очередь перед консульством (на этот раз приезжает в 5 утра, и преспокойно спит в машине). К 9 утра, когда консульство открывается, под ним просто не протолкнуться. Мы вроде бы первые, но мядьяры решают иначе – сначала пускают представителей турфирм, не попавших в пятницу, и получивших от венгров волшебные талоны. Начинается чуть ли не драка (мы не участвуем, просто поражаемся со стороны). В общем, в посольство заходим в районе 11. Тут-то и узнаем, что хорваты умудрились не вписать в мою визу дочку, а венгры не могут вписать ее в свою визу без этого. Хорваты же оказались более ленивые, в субботу не работают. В итоге сдаем все паспорта, кроме моего, договариваемся что до сдадим его в понедельник без очереди (так и вышло), и жене приходится еще раз топать к хорватам. Все удалось – в отличии от тех несчастных, которые принесли сдавать документы венграм в понедельник, а забрать хотели в пятницу – их завернули, мол пять рабочих дней, приходите 3 мая.
Хорватская виза стоит 150 грн., венгерская – бесплатно.
В пятницу 27 апреля в обед забираю из консульства все паспорта с визами, выезд запланирован на вечер
День первый Украина – Венгрия. 27-28 апреля.
Наши друзья Игорь и Наташа на мафиозно черном Инфинити FX35 выехали из Киева еще утром. На ночевку остановились перед Мукачево, лесной отель Закарпатский охотник. Думали, что номер будет стоить в районе 100 баксов, оказалось 120 грн. за ночь и с утра рано освободить. Отель вполне приличен для одной ночи, в вольере десятки лесных вепрей, место тихое и приятное.
Мы же выезжаем в ночной переезд (с дочкой 1 год 8 месяцев так намного удобнее). В 8 вечера стартуем из Киева – с нами едет профессиональный детский психолог Ира из wellness-клуба, который посещаем с женой, значит за Веронику мы спокойны . На 24 километре останавливаемся поужинать в автогриле Мисливець – и зависаем там больше чем на час, официанты молодые и тормозят. Немного поругали их и поехали дальше.
Как всегда от Киева до Ровно – дорога вполне вменяемая, благодаря предупреждениям спокойно проезжаем около 4 засад. За 120 км от Львова просто шикарная дорога. Иногда 2 полосы. А вот после Брод километров за 50 до Львова начинается тихий ужас – идет ремонт дороги, снято покрытие как раз по правой стороне, ехать приходится со скоростью 40-60 км. Окружная вокруг Львова – просто disaster, в таком состоянии по ней нужно ездить на танке – впрочем, возможно многие так и делают, в результате чего дорога становится еще краше. А вот перевал через Карпаты – просто одно удовольствие, мчимся как ветер. Если хотите прокатиться так же – тогда надо быть возле перевала в субботу утром. Что особенно приятно (и очень удивляет) – в сторону государственной границы движения попросту нет. Мы готовились обгонять многочисленных туристов и фур – но они, видимо, все сговорились и решили не встречаться с нами по пути. В результате до Мукачево проезжаем на одном дыхании. Отдам должное жене – всю дорогу машину ведет она, с коротенькими остановками на 10-минутный сон, и делает это очень хорошо.
Границу мы решили переходить не в Чопе (звучит-то как!), а на переходе Лужанка (ехать нужно через Берегово, в Мукачево свернуть с основной трассы). Примерно 30 километров по проселочным дорогам (намного лучшего качества, чем в районе Львова) – и мы врываемся на пограничный пост. Такого я еще никогда не видел на украинских кордонах – очередь стоит аж из 5 машин Год назад в Чопе их были сотни. В результате нашу границу проходим за 15 минут, пограничники и таможенники как всегда расспрашивают, сколько стоит и ест бензина Инфинити . А вот венгры работают намного мерзопакостнее – шмонают каждую машину, заставляя не только показать багажник, но и вывернуть почти все сумки. Еще и тупо тормозят глядя в наши паспорта – очень их удивили хорватские визы. Наличие в документах виз в их страну их почему-то не впечатляет, в общем непонятно чего висим на этой границе больше часа (при жаре больше 25 градусов). Ну, думаю – если сейчас еще и колбасу попробуют отобрать (в автомобильном холодильнике везем с собой запас молодых бойцов) – будем стоять насмерть. Но таможенник только сказал «То есть маленькая проблема», и решил с нами не связываться. В итоге примерно полтора часа на прохождение обеих границ – неплохо, но могло быть лучше. Жена в отместку венграм не хочет ночевать на их территории
Однако это оказалось довольно сложно. Через годик автобан (трасса М3) будет начинаться в районе Ниретьхазы (75 км от границы), и можно будет на одном дыхании лететь до Будапешта, и дальше до границы. Пока же лишь готов только маленький участок, а реально до автобана нужно пилить еще около 40 км по проселочным дорогам. В результате на самом автобане уже буквально засыпаем. Нервы сдают, решаем в ближайшем месте поискать что-нибудь приличное для отдыха, и возможно там и остаться. Попытка найти место для ночевки в городке со смешным названием Гёдёлё (километов 10 до Будапешта) не увенчалась успехом – нашли только одну нормальную виллу, но номер от 44 евро, и в окресностях ничего интересного – решили повременить. Зато неплохо откушали в местном ресторанчике – за 33 евро наша компания из 5 человек наелась очень хорошо. На часах всего 3 часа дня, решаем ехать за Будапешт и ночевать уже где-то поближе к Балатону.
Будапешт отлично проезжаем по окружной, выскакиваем на автобан, ведущий к хорватской границе (трасса М7). А вот и она – первая пробка в Венгрии, уже поджидает наши две машины. Да, полностью стоящий автобан – зрелище впечатляющее. Венгры видать на радостях предстоящих праздников решили расслабиться на своем любимом озере. Хорошо, что пробку мы заметили вовремя, и была возможность не въезжая в нее (машины стояли в горку) выскочить с автобана на параллельную бесплатную дорогу (просто номер 7). Хорошее дело – подробная местная карта, купленная заблаговременно на заправке, благодаря чему мы без проблем доезжаем до места назначения – курортного поселка Веленце.
Расположен он на одноименном озере, которое по величине второе в Венгрии. Места для отдыха там просто завались, особенно понравился котеджный поселок (около 16 домиков, каждый на 2 семьи, стоит такой домик понты – примерно 60 евро). www.golya.nl
Но все места в нем были заняты. Ну ничего, полчасика поисков – и мы селимся в отличных частных апартаментах с гордым названием Best Panzio. В нашем распоряжении – три из четырех комнат двухэтажного дома с оригинальной крышей из тростниковой соломы. Стоило это удовольствие изначально 125 евро, сторговались за 100 со всех пятерых. При этом – очень приличный домик, просторная зеленая лужайка (для Вероники просто благодать побегать, да и девушкам нашим понравилось походить босичком), буквально на берегу озера. Ночь проспали как убитые, утром чувствовали себя как после посещения SPA-салона – чему способствовала близость озера, тихая обстановка, в общем полный релакс. Mail: nuencel@freemail.hu
Утром не очень торопимся в дорогу – погода хорошая, теплая. На лужайке во дворе наших апартаментов сам Бог велел погулять по травке босиком. Если бы мы совсем хорошо себя вели – хозяин бы и воды в бассейн налил, но все же решил, что конец апреля – это слишком рано для купания. Не беда – хорошо отдохнувшие отправляемся в путь.
--------------------------------------------------------------------------------
Хорватия. Загреб. Премантура. 29 апреля - 1 мая.
От Веленце до границы с Хорватией – около 200 км. Часть из них пролегает по автобану (М7), часть (примерно 60 км) – по обычной дороге (но этот объезд съедает много нервов, т.к. очень много фур едет в обе стороны, иногда просто плелись по минут 10). Через некоторое время автобан от Будапешта до хорватской границы будет беспрерывным, однако сейчас некоторые его отрезки еще не достроены.
Как и прогнозировалось, границу проходим за 5 минут (благодаря Вероне – она все время улыбалась дяде, а вот ребят попросили показать вещи) – полностью пустая. От границы до Загреба 110 км автобана (трасса Е71, она же Е65), в отличии от Венгрии покупка «матриц», дающих право на езду по автобану в течении определенного времени (в Венгрии на 4 дня стоит 4-7 евро за автомобиль, в зависимости от сезона) не предусмотрена. Правило простое – сколько проехал, за столько и платишь. На въезде и выезде с автобана стоят пропускные пункты, берут деньги. Хорватская валюта (куна) стоит примерно столько же, сколько наша гривна – за доллар дают 5,3 кун, за евро – 7,3. На границе конечно курс чуть пониже. Так вот, участок автобана от границы до Загреба стоит 36 кун, следовательно километр – примерно 30 копеек.
Пролетаем эти самые километры на довольно высокой скорости. Температура в Хорватии +26.
Про Загреб, в котором живут наши друзья, из чувства такта лучше умолчу. Скажу лишь, что поездка в небольшой и «колоритный» (по словам друзей) городок Самобор также не оставила о себе никаких впечатлений. Напишу лишь, что порадовала обильно продающаяся клубника (13 грн.) и молодая картошка. Просто не планируйте останавливаться в Загребе для ознакомления с местными достопримечательностями – их просто нет, т.к. раньше это был обычный перефирийный городишка. Да и мест где остановиться просто нет, ну очень мало, в основном это крутые отели. Но радовала возможность пообщаться с друзьями, которых давно не видели и день отдахнуть бесплатно.
Из Загреба наш путь лежит на полуостров Истрия (www.istra.com ), похожий на треугольник с острым углом снизу. Именно в этот острый угол мы и планируем забраться – там расположен древнеримский город Пула (www.pulainfo.hr ), в котором (равно как и в его окрестностях) в Интернете найдено немало приемлемых предложений по жилью.
От Загреба до Риекки (крупный морской порт Хорватии) – примерно 160 км по автобану (трасса Е65) , оттуда до Пулы – 100 по обычной дороге (трасса Е751, дальше дорога 3). Участок автобана возле Риекки (не меньше 50 км протяженности) активно ремонтируется, так что на курьерской скорости проехать его не так-то просто. Кроме того, там активно дежурили местные полицейские. Впечатляет шестикилометровый туннель с наклоном не менее 10 градусов сразу за Риеккой – как бы не автобан, но за проезд по нему платишь 26 кун. Или чешешь 50 км по горной дороге в объезд
Приехав в Пулу понимаем – селиться здесь не захотим. Старый портовый город с огромным памятником древности – римским амфитеатром (1 век до н.э.). А душе хочется чистого моря и обилия зелени вокруг. Решено – едем в Премантуру.
Премантура – это расположенный в 12 км от Пулы туристкий поселок, фактически самая южная точка Истрии. Уже сама только дорога в него радует глаз обилием воды вокруг, немалым количеством колоритных кемпингов и стоянок для яхт. Ну а только въехав в Премантуру, понимаем – выбор места стоянки сделан. Потрясающий вид на море вокруг, та самая куча зелени, чистейший воздух. Как по мгновению волшебной палочки находим себе двухэтажный домик с тремя спальнями, гостиной, двумя кухнями и душевыми, балконом – словом, как будто для нашей компании и построенный. Цена оказывается просто смешной – за все 65 евро в сутки. Берем не задумываясь.
Первый марш-бросок на пляж – это что-то. Собственно, пляжем в понимании, привычном для украинца, это назвать сложно. Чтобы достичь его, нужно совершить марш-бросок по песчаной дороге (крайне желательно делать это на машине, дабы не остаться на обочине дороги погребенным под слоем пыли, если проезжает другое авто). Обратная сторона медали – слой пыли остается на вашей же машине Однако оно того стоит.
Место, куда вы попадаете – полностью дикое (называется мыс Каменьяк). К прозрачной воде спускаются каменистые склоны холмов, обильно поросшие соснами. Температура воздуха около +25, вода пожалуй больше +18. Однако заходить в нее для купания не рискуем – уж слишком велико количество морских ежей. Специально для таких случаев на всех базарах продают резиновые тапочки (стоят около 10 баксов), в которых легко и безопасно можно войти в Адриатическое море. Забегая вперед скажу – никто из нас их не купил
Атмосфера на этом мысе (скорее он напоминает огромный риф) – конца семидесятых годов. Довольные жизнью иностранцы загорают, играют, готовят – при этом их количество абсолютно не напрягает. В общем, чувствуем себя персонажами французских фильмов с Луи Де Фюнесом (он частенько попадал в такие места).
Вечером посещаем территорию кемпинга, расположенного на мысе. Это тоже неотъемлемая часть фильма – как и тридцать лет назад народ на автодомах заезжает в сосновый лес, растягивает тенты, варит уху в котелках и просто радуется жизни. Кемпинг огромный, свободно могут остановиться несколько сотен машин – при нас их не менее пяти десятков. Гуляем по берегу, любуемся лунной дорожкой в море, дышим чистейшим воздухом – одно слово, сказка.
Досаду вызывает только одно – в Хорватии водятся комары. Мы не могли себе представить наличие этих мелких тварей в начале мая возле моря, и не позаботились о средстве от них. На рифе их нету, зато ночь превращается в охоту. В общем, покупайте Рэйд – что мы и сделали.
Хорватия. Пула. Пореч. Ровинь. 2-3 мая.
Следующие два дня посвящаем экскурсиям в близлежащие городки. Про Пулу я уже говорил – по сути смотреть в ней есть смысл только на огромный древний амфитеатр – один из пяти крупнейших в Римской империи, расчитаный на 23 000 зрителей. Сохранился он очень хорошо, если бы внутри было еще и поменьше таких как мы туристов – то и перенестись во времена Диоклетиана (или даже Нерона) было бы легче. А так – просто посвящаем время фотоохоте.
Пореч (http://www.istra.com/porec/ )– маленький городок в 50 км от Пулы, один из главных (если не самый главный) объект туристического поклонения на Истрии. Он такой же древний, как и Пула – 1 век до н.э. Однако сам городок намного меньше Пулы, и благодаря этому – существенно интереснее. Старый город находится на малюсеньком полуострове, вытянутом в море, и окружен крепостной стеной – уже с берега это выглядит очень впечатляюще. А погулять внутри по его узким улочкам, зайти в хорошо сохранившуюся церковь Святого Евфазия, подняться в ней на колокольню – неизбежно добавляет любому путешественнику хорошего настроения. Так было и с нами.
По дороге в Ровинь (
http://www.tzgrovinj.com ,примерно 30 км от Пореча, в сторону Пулы) едем в объезд большого Лимского залива. Сверху с дороги он напоминает норвежский фьорд – зеленые воды неспешно текут в высоком каньоне. Начавшийся дождь не позволяет нам посетить единственную в Хорватии ферму, где разводят устриц и мидий – но мы и не планировали
Ровинь – почти такой же, как Пореч, но совсем другой. Тот же Старый город на каплеобразном полуострове в море, только более дикий. Это «город небоскребов» - вместо одно-двух этажных домиков Пореча, везде 4-5 этажные дома, и очень узенькие улочки. Толпы туристов отсутствуют, чувствуем себя в древнем итальянском городке – с неизбежным бельем, сушащемся над узкими улочками, каменными мостовыми, старыми домами. Рекомендую побывать в обоих городках, чтобы потом сравнить. Атмосфера очень сильно отличается.
Хорватия. Дорога в Далмацию. 4 мая.
Следующий день после поездки в Ровинь и Пореч в нашем календаре был записан прямо как у барона Мюнхгаузена из фильма Захарова – «отдых». Собирались поваляться на пляже, отдохнуть перед переездом в Задар. Но погода внесла свои коррективы в наши планы – начавшийся ночью дождь не собирается останавливаться и утром. Быстренько обсудив между собой перспективы целодневного сидения в доме (а дождь судя по метеорологическим сводкам льет во всей Хорватии – пытаться спрятаться от него в какой-нибудь другой достопримечательности нет смысла), решаем – посвятим его лучше переезду в Задар. Изначально он был спланирован на следующий день, но резонно приходим к выводу – преодолеть 360 км дороги, большая часть которой проходит по горному побережью в такую погоду будет намного легче, чем в солнечную. По машинам!
Дорога по самой Истрии до Риекки нами уже ранее видена – ничего особенного. А вот сразу за Риекой сворачиваем не на автобан (решили, что по нему будет просто скучно), а на дорогу, пролегающую прямо вдоль моря (продолжение Е65, она же трасса номер 8, до Задара - 260 км). И тут начинается…..
Первой жертвой нашей фотоохоты становится Бакар – маленький городок на берегу одноименной бухты, отлично видный с высоты нескольких сотен метров дороги. Рядом с нами фотографируют первые украинские автотуристы, встреченные в Хорватии (они же последние, а до них видели только украинский автобус на границе). Они едут дальше нас – в Сплит, это плюс 170 км к нашим. Желаем ребятам удачи, рулим по побережью.
Поездка – 260 километров сплошного удовольствия. Дождь эпизодически заряжает так, что начинаешь задумываться - кому там в Небесной канцелярии пожаловаться? Дорога постоянно ведет вдоль моря, только иногда это метров 200 над ним (и поражаешься красотой очередного обрыва или бухты), а иногда почти на уровне моря – и уже жалеешь, что в такую погоду не хочется купаться. Море зеленое, очаровательное. Горизонта не видно, поскольку в море каменными глыбами возвышается немерянное количество островов, с покатыми стенами высотой наверное метров 100, не меньше – сюрреализм просто.
Делаем остановку в местном ресторане – прямо на берегу моря. Ресторан как бы и закрыт (чего в такую погоду работать?), но специально для нас резко становится рабочим. На гриле готовят рыбку дорадо (мою любимую!), выловленную за пару часов до нас тут же в море (реально видел, как сидел повар на берегу и чистил свежую рыбу!). Рыбка ой как хороша, за что расстаемся с 400 кунами на четверых (но и рыбок было четыре – все по-честному).
К ресторану подъезжают граждане из Москвы, уже изрядно вгашенные. Интересуются, как проехать в национальный парк Пакленица (чтобы вы понимали, там высокие горы, по которым лазят альпинисты, и нечто вроде Большого Каньона, по которому гуляют), и как туда можно зайти. Смотрим на непрекращающийся дождь и думаем – и кто тут любитель экстрима….
Через некоторое время проезжаем ту самую Пакленицу (www.paklenica.hr ). Зрелище весьма впечатляющее – высокие пики гор уходят влево от дороги. Кажется там даже молнии мелькали….
Еще около получаса езды – и мы въезжаем в старинный Задар (www.zadar.hr ). Он, как и амфитеатр в Пуле, был построен римлянами в 1 веке до н.э., и сохранил в себе немало памятников тех времен. Наши друзья из Загреба в этот день также рулят в Задар (но по автобану, поэтому условились встречаться на месте), и сбрасывают нам адрес, где они заранее сняли жилье. Адрес звучит примерно так – Путь в Дикло (вольный перевод с Хорватского), спрашиваем у местных как проехать – и заезжаем в то самое Дикло (Путь действительно ведет в него). Оказывается, немного ошибаемся с адресом – но весьма удачно. Дикло – это не деревня, это, как говорят хорваты, апартменсткая куча - то есть полностью туристическая деревушка с частными виллами. Сдаются практически все. Тратим около часа чтобы найти оптимальный вариант – и вот оно! Для нас с Ирой снимаем трехкомнатный номер на третьем этаже виллы (до моря 50 метров, балкон выходит как раз на море) – плошадь 85 м.кв., две спальни, огромная гостиная студио. И стоит это безобразие всего 35 евро в сутки. Даже не торгуемся….Наши друзья селятся не с нами, а в частном отеле прямо на берегу моря – у них двухместный номер стоит 30 евро. Вечером идем в гости к ребятам из Загреба – оказывается, хорошо что мы проехали их дорогу – она от моря реально подальше, плюс на оживленной улице.
К сожалению, у нашей частной виллы нет сайта в Инете, адрес - Julia Klovica 88.
В Дикло мы остановились изначально на 3 ночи, но очень понравилось – остались еще на ночь, а потом Игорь с Наташей еще на одну. Но об этом – в следующей части.
Хорватия. Задар, Шибеник, КРКа. 5-6 мая.
В Дикло очень трепетно относятся к туристам – в номерах есть даже Рэйд против комаров. В Премантуре об этом не позаботились. Ну да ладно – дождь, преследовавший нас вчера, прошел, настало время осмотреться.
Для начала направляем свои стопы в Старый город Задара. Он, как в Порече, Ровини и массе других хорватских городов, расположен на небольшом полуострове – длина 4 км, ширина всего 500 м. Эдакая голова динозаврика, вытянутая в море. Идем туда от дома пешком, путь по побережью кажется очень близким. Но это иллюзия – контуры морского берега вовсе не такие прямые, как нам представлялось, и дорога пешком занимаем час и 45 минут
Старый город включает в себя целый ряд памятников старины – это и руины римского форума, которым более 1600 лет, и византийская церковь Святого Доната, и базилика бенедикцианского монастыря Девы Марии, с колокольни которой осматриваю весь Старый город. Местные хорваты рассказывают нам байку, что в одном из Задарских храмов покоятся останки самого Иоанна Крестителя, но ни в одном из путеводителей (в том числе и купленном для моей коллекции русскоязычных книг, отпечатанных за рубежом) подтверждения тому не находим. Большинство церквей закрыты, в том числе и очень колоритный храм Святого Кршевана (наверное, самый красивый во всем Задаре). В целом впечатление – достаточно одной прогулки, и можно больше не возвращаться.
На следующий день самостоятельно (у всех остальных участников нашего тура – крепотура ) рулим в Шибеник (все та же бесплатная трасса Е65, она же 8, идет практически у моря, автобан проходит значительно выше). Этот город расположен в 75 км от Задара, а еще в 30 км от него (нужно уйти с побережья в горы) – национальный парк Крка, который также станет объектом нашего паломничества. Но начнем с Шибеника (http://www.summernet.hr/county-siben...n/homeeng.html ).
Уже при въезде в него становится ясно – очень старый и неординарный город. И хотя ему всего лишь тысяча лет, но выглядит он куда древнее того же Задара, да и Пулы с Поречем. Он, как и писали в путеводители, действительно похож на римский амфитеатр, выстроенный из расположенных на склонах балканских домиков. Жемчужина Шибеника – кафедральный собор Святого Якова. Словами я не могу передать впечатление – нужно просто зайти внутрь и постоять пару минут. Сплав величия и древности…. Это, кстати, единственный в Европе собор, построенный из цельных каменных плит, по особой технологии Николо Флорентинца. Монумент исчезающей вечности….
В Шибенике задерживаемся буквально на часок – поскольку знаем, что нас ждет увлекательная поездка по реке Крка к многочисленным водопадам Скрадинского бука. Дорога до официального въезда в парк (www.npkrka.hr ) занимает более часа – поскольку входов несколько, и мы не с первого раза попадаем туда, куда запланировали. Из Лозоваца (наша первая остановка) на водопады можно доехать на автобусе, но из Скрадина туда по речке идет катер. Едем в Скрадин, оставляем там по 65 кун со взрослого за поездку в парк. Пока плывем на катере – терзают смутные сомнения, а не зазря ли мы эту денюжку заплатили? Обычная поездка по реке…. Но стоит катеру пристать к уютной пристани, а нам потратить пять минут на подход к водным каскадам Скрадинского Бука – и все сомнения улетучиваются. Водопадов здесь целых 17 ступеней – и каждая по несколько горных потоков! Поднимаешься вверх и думаешь – ну этот-то уж точно последний, а там тебя подстерегает следующий водопад. Очень удобно сделана дорога - по ней фактически за час можно без проблем обойти (правда, моим быстрым темпом) все водопады, побывать сверху, где тихая и спокойная вода вдруг превращается в стремительное течение, несущееся в зеленую даль…. Опять же – неблагодарное это занятие, пытаться описать впечатление от посещения КРКа (при том, что мы видели только часть парка, а можно еще поплавать по каньону реки к другим водопадам за дополнительную плату, доплыть до острова Висовац, на котором расположен малюсенький францисканский монастырь), даже фотографии не передают всю силу этой дикой природы. Плывем на катере обратно в Скрадин (а в античном мире это место именовалось Сардона и являлось весомым духовным центром!), обедаем в приятном прибрежном ресторане. Надо же – мы первые украинцы, которые их посетили!
Хорватия. Трогир, Сплит, Солин. 7 мая.
На следующий день три бешеных автотуриста (одной из которых год и 8 месяцев) отправляется в более чем 300-километровый тур из Дикло в Сплит (в одну сторону - более 170 км). Едем по той же дороге, что и днем ранее, на автобан не хотим выезжать принципиально, Шибеник просто проезжаем по окружной. Примерно в 30 километрах после него очень колоритный городок Примоштен, который приютился на совсем уж малюсеньком острове, делаем хорошие снимки. Но наша первая остановка – это Трогир.
Лично у меня – впечатление номер один в Хорватии. Этому крохотному городку уже почти 4000 лет, основан он греками – выходцами из Сиракуз. Трагурион – означает «место, где пасутся козы». При императоре Клавдии (1 век н.э.) в Трогире селились особо отличившиеся римские воины-ветераны. Был он под властью и Византии, и империи франков, а в 1242 году даже укрывал от монголо-татар венгерского короля. Потом была и Византия, и турки, и Австро-Венгрия, и много других… Все эти империи ушли в историю – а Трогир остался, диким миксом культур и архитектур
Описывать в нем что-то по отдельности (или посещать что-то одно) – не имеет смысла. Просто побродите по узким каменным улочкам, где за углом так и представляется дама, ожидающая «Руссо туристо облико морале», взберитесь по совсем уж узенькой лесенке на колокольню, пройдитесь под пальмами по набережной, с высоты крепости Камерленго сфотографируйте панораму города…. Атмосфера древности просто непередаваемая. А дикой красоты горы над Сплитом, который уже виднеется с прогулочной набережной Трогира, придают картине полную завершенность.
Сплит (www.visitsplit.com , www.split.hr ) – второй по величине город в Хорватии. Известен в первую очередь развалинами дворца императора Диоклетиана (того самого, который по словам актера Баталова вырастил на старости лет прекрасную капусту). Таки правда в путеводителях– сейчас на этих самых развалинах активно тусуются студенты, и дряхлость отступает перед молодостью. Город, скажем откровенно не пустынный (в отличии от Трогира, где мы гуляли не то чтобы в полном одиночестве, но по крайней мере могли сфотографировать улицы без людей) – а выйдя на набережную вообще попадаешь в человеческий водоворот. Вот где попрятались все те, кого мы не видим на улицах и пляжах других мест Хорватии – толпы майских туристов! Но все просто – мы оказывается попали на местный католический праздник, который проходит раз в году. Людей – как в Ялте в сезон. У меня темнеет в глазах (скорее всего это не местное темное пиво Томислав, а все-таки обилие человеков вокруг) – покидаем Сплит.
Над Сплитом в античные времена располагался крупный город Салона, от которого остались теперь останки в виде развалин амфитеатра, городских стен, и древнехристианского баптистерия. Город был разрушен еще в 650 году, и с тех пор не восстанавливался. Сейчас там просто небольшой хорватский городок Солин, но памятник истории выделен отдельно – и почему-то никем не охраняется (или может это мы так поздно туда приехали? Хоть на часах только 3 часа дня…). Очень красиво – жара (солнце выдает не менее 25 градусов), зелень, вокруг огромные горы – и развалины…. Туристы приехали туда, когда мы уже отчаливали – очень хорошо.
Возвращаемся в Дикло, плаваю в неожиданно теплом (если утром вода в Адриатике при нас была градусов 16, то под вечер прогревалась до 19-20) и очень-очень соленом море. Веронике понравилось бросать в море камушки – да ее теперь не оттащишь от этой прозрачно-зеленой бездны!
Хорватия. Плитвицкие озера – Загреб. 8 мая.
Утром неспешно собираем вещи, купаюсь напоследом в море (с утра вода +16, для такого моржа как я – это слишком уж тепло, плаваю долго). Игорь с Наташей решают остаться в Дикло еще на денек, мы же вчетвером на Максике выезжаем в Плитвицкие озера. Добраться туда можно двумя путями из Задара, как всегда выбираем наиболее сложный – не через автобан (от него все равно пришлось бы километров 70 по обычной дороге), а горной дорогой (трасса 54, потом она становится 27, потом 1) через известняковые горы Велебит. Выбор был сделан правильный – красоты, которые бросаются нам в глаза при подъеме почти на километровую отмутку высоты, стоят тех усилий, которые затрачивает машинка, упорно взбираясь вверх. Из Задара до Плитвице около 200 км, перевал довольно сложный – иногда приходится ехать не больше 60, при этом на знаке – 80 :preved: Джигиты.
Ранее план предусматривал остановку неподалеку от озер на ночевку, но обсудив все с нашими друзьями, решили укоротить поездку на 1 ночь, и на следующий день рулить уже в Украину. Поэтому просто едем посмотреть на дивную красоту природы, ведь Плитвицкие озера (
www.np-plitvicka-jezera.hr ) (заповедник, кстати, он же Национальный Парк), считается одним из самых красивых мест Хорватии. При этом они настолько обширны, что все рекомендуют посвятить их осмотру пару дней, и обязательно переночевать там. В самом заповеднике есть около 5 отелей, но весьма недешевых (самый простенький и убогенький 50 евро за двухместный номер в несезон, получше – около 90 евро). Теперь можем с уверенностью сказать – ночевать там стоит, и не сколько ради двухдневной тусовки на озерах, сколько ради чистого горного воздуха – он изумителен. И для этого вовсе не обязательно переться в официальные отели – при подъезде к заповеднику с обоих сторон (и с Задара, и с Загреба) немерянное количество тех же частных вилл. Снимай – не хочу.
Очень советуем также начать посещение озер с входа№2 (по хорватски – Улаз №2). Оттуда за 110 кун с человека вы можете либо сесть на речной трамвайчик (я же советую оставить это удовольствие на потом), либо на колоритном автобусе подняться на верхнюю точку парка, и спускаться по озерам по пешеходным тропинкам. Лично мне этот путь показался самым интересным, потому что он постепенно, одну за другой, снимает завесы таинственности с главного секрета этого заповедника – чем же он так хорош. И если сравнивать его посещение с сексом, то вход в заповедник через Улаз1 – это уже максимальная близость оргазма, который настает вас (уж простите такие вот вечение аллегории) возле самого большого водопада. Вы же не хотите, чтобы оргазм приходил сразу? Тогда вам на второй Улаз :yes: Через некоторое время вы на упомянутом уже речном трамвайчике сможете подняться и к большому водопаду.
Общая площадь озер составляет 2 кв. километра, всего их 16, а водопадов – почти 100! Дороги проложены очень продуманно, идти по ним доставляет просто удовольствие. Вода же в озерах настолько прозрачна, а рыбы так много, что заядлым рыбакам там пожалуй ходить опасно.
Потратив на посещение озер несколько часов (и реально обойдя только половину), выезжаем через Карловац в Загреб – там нас ждут наши друзья-полуэммигранты, а также последняя ночь перед Украиной.
Венгрия-Украина. 9-10 мая.
Примерно в 11 утра выехали из Загреба. В 12 на границе (и снова тупые венгры не могут понять, впускать нас в свою страну или нет, тормозят около получаса). В 16 – тусуемся в Будапеште, с моей любимой горы Геллерт смотрим на изумительную панораму этого имперского города.
В 20-30 мы на границе в Чопе (проходить решили ее, поскольку водитель Инфинити добрался туда раньше, и маякнул, что граница пустая). Так и есть – перед нами аж три машины, а вот в сторону Венгрии с Украины огромные очереди. Границу проходим за 15 минут.
Переводим стрелки на час вперед – и, здравствуй, Африка. Ничего не хочу сказать плохого о Родине – но какие же у нас дороги, какая разметка, какое освещение…..
Ехать в ночную просто опасно. Ночуем в том же Закарпатском охотнике – берем полулюкс за 200 грн, потому что хочется большую кровать. Воздух вокруг хороший, горный, сам отель после хорватских вилл, конечно, разочаровывает.
Утром примерно в 7-30 выезжаем в сторону Киева. Бойцы на Инфинити добираются в столицу в районе 15 (выехали в 7, летели без остановок), мы – в 17-30 (конечно же, с остановками и перекусами).
Пройдено – 4700 км.
Затрачено бензина – 360 литров.
Стоимость валют - в Венгрии 1 доллар=180 форинтов, 1 евро=240 форинтов.
В Хорватии 1 доллар=5,3 кун, 1 евро=7,3 кун.
Стоимость бензина в Венгрии - 275 форинтов за литр 95. 245 за литр дизеля.
Стоимость бензина в Хорватии - 7,75 кун за литр 95, 8 кун за супер95, 7,35 за литр дизеля.
Фрукты в Хорватии почти как в Украине - яблоки 7-10 кун за кг, бананы 6-8 кун за кг.
Статьи
Пользователей
Всего пользователей: 1926
Статистика
Утилиты
Файловый архив